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售后服务上门服务电话，智能分配单据：命运多舛不言弃 新疆“90后”皮革匠人用刻刀守艺

　　新疆和静6月22日电 (史玉江)在新疆和静县，提起皮革加工制作技艺非遗代表性传承人尼曼才仁，熟悉他的人都会竖起大拇指：命运多舛，却闯出一片天地。

　　走进这位“90后”蒙古族小伙的工作室，牛皮、马皮、羊角料码得整整齐齐。墙角挂着马笼头、马鞭、雕花皮壶；案上是制作中的皮雕钱包、腰带。

尼曼才仁靠手艺收获口碑。毛阿拉腾图雅 摄

　　“我这辈子就做一件事：把蒙古族皮革加工制作技艺传下去。”尼曼才仁近日受访时说。

　　早年遭遇磨难 靠学皮艺谋生

　　35岁的尼曼才仁出生在和静县牧区，年幼时父母相继离世，靠着亲戚的接济长大。

　　中学时，命运再次给他沉重一击。经医院检查，确诊左侧股骨头缺血性坏死。腿部常年被病痛折磨，别说像同龄人一样奔跑玩耍，就连长时间站立都困难。因没钱承担数万元手术治疗费，只能辍学居家。

　　为了生计，他坚持打工，后厨、杂活都干过，可腿病总拖后腿。“能不能学个坐着干的手艺？”这个念头，让他与皮革加工制作技艺结缘。“马具和皮具，是草原生活的一部分。”

蒙古族传统皮具。史玉江 摄

　　在尼曼才仁看来，皮具是草原上牧民过日子的家伙：马要笼头、马鞭，出门要皮壶、皮囊，日常用钱包、腰带，手工鞣制、雕刻、缝制的最耐用。

　　“生牛皮要反复泡、刮、揉，去掉油脂杂质，才能变软、耐折、不裂缝。”初学皮雕，刻刀不听使唤，尼曼才仁指尖常被划破，伤口结了痂又磨破，久而久之，双手结满硬茧。

　　“那段时间最艰难，皮具销路不好。”尼曼才仁省吃俭用，哪怕吃泡面也要选购好皮料，做工不敷衍；常年忍着骨痛弯腰雕琢皮具。

　　病愈圆梦 让小众非遗技艺贴近大众

　　18岁前后，和静县残联、乡镇干部，对接新疆“集善·乐享健步”助行公益项目，将尼曼才仁纳入公益救助名单，并组织捐款助其摆脱困境。

　　经过专业骨科诊疗和康复理疗，尼曼才仁的病情逐步好转，疼痛大幅减轻，恢复正常行走、站立能力，彻底摆脱常年跛行的困扰。治好腿疾后，尼曼才仁于2014年赴内蒙古系统学习3年高端皮雕技艺，学成后返乡在和静县创办皮具工作室。

　　“马笼头要韧、要合马的脸型；马鞭要挺、握着手舒服；每一道缝线、每一个雕花，都差不得分毫。”尼曼才仁一直打磨技艺，靠手艺收获口碑。

　　如今，尼曼才仁做的马笼头，结实耐用，雕花精致，牧民们用了都夸好；皮壶、皮囊保留传统样式，又改良了封口与提手；皮雕钱包、腰带刻上骏马、草原羊、祥云纹，让小众非遗技艺贴近大众。

图为和静县民俗文化活动现场展示的马具。史玉江 摄

　　近年来，尼曼才仁的作品亮相和静县东归节、民俗展，游客们围着看，还买去当纪念品。

　　从“手艺人”到“传艺人”

　　自从有了自己的工作室，尼曼才仁开始收徒弟，并以当地残疾人为主。他用亲身经历鼓励患病同乡不要放弃对生活的追求，免费教他们鞣皮、雕花、做马具。“我小时候走了很多弯路，现在我会毫无保留地教给他们。”

　　尼曼才仁经营的马具配件与日常皮具均为纯手工制作，还可以私人定制，其中马具配件卖得最好。“我经常来这里购买皮革用具。”老顾客那日苏说。

　　通过手把手倾囊相授，目前，尼曼才仁的5名学徒从选皮、画稿到雕刻、缝制，都能独立完成作品。“跟随师傅学艺半年，已能独立创作，我会用心传承这门传统手艺。”学徒巴特尔考说。

　　如今，尼曼才仁依旧每天坐在工作台前，一刀一刀刻牛皮，一针一线缝皮具。有人劝他做网红摆件赚快钱，他却说：“只要我做的马具、皮具好用，比啥都强。”

　　尼曼才仁没有惊天动地的故事，却有一颗守艺的心。(完)

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尼曼才仁靠手艺收获口碑。毛阿拉腾图雅 摄

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蒙古族传统皮具。史玉江 摄

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“吃的不好花样多，粥儿、拌汤、擀尖尖、剔拨股……”旧时人们常说的这句俗语，道出了清徐人日常饮食的朴素：无论是早餐的粥儿、拌汤，还是晚餐的小米稀粥，佐餐的总是那一碟碟咸菜。它们是贫瘠岁月里的滋味担当，也是清徐人饮食记忆中不可或缺的一部分。

过去，清徐的咸菜从来不只是咸菜。它是冬春两季的菜篮子，是应对漫长寒冬的生存智慧，更是家家户户餐桌上的必需品。“立冬”至“小雪”的半个月间，是清徐人腌菜的时节。家家户户的院子里摆满大缸小坛，全家老小刷缸择菜、熬汤封坛，忙碌中透着对自然的敬畏。

清徐的咸菜种类繁多，堪称一座风味宝库。

韭花酱是“白露”时节的产物。韭菜花配青辣椒、槟果、生姜，用石磨碾碎，加盐与白酒入坛，待次年春天启封，鲜香四溢。

茄娃娃，这个名字都透着清徐人对未长成的小茄子的怜爱。深秋时节，蔬菜都拉蔓了，将乒乓球大小的“茄娃娃”洗净煮熟，倒入提前煮好的花椒大料盐水腌制。吃时切块，调上葱、芫荽、香油，清爽可口，是不可多得的美味小菜。

芥菜的根茎俗称“芥疙瘩”，有独特的鲜醇气味。连《千字文》中都说，“果珍李柰，菜重芥姜”。人们将其洗净晾干后入缸，加入辣椒、生姜，用花椒、大料、茴香熬制的腌汤浸泡，石板盖严。待来年启封，可直接吃，咸香扑鼻；也可捞出煮熟，切成片或小段晾晒至半干，嚼劲十足，又多一份干香，是拿肉都不换的美味。

芥辣丝丝也是必不可少的。将芥疙瘩切丝焯烫，泼上炝过花椒的菜籽油，加盐、老陈醋，拌入加水捂过的芥末粉密封保存，三日后便可食用，香脆咸辣，芥香冲鼻。辣片片则是将芥疙瘩切片煮熟，加上煮熟的黄豆，和芥辣丝丝用同样的方法调味，当下就可食用。

芫荽豆豆是黄豆与芫荽的相遇。黄豆泡发后与小茴香、花椒大料同煮，再与切碎的芫荽拌匀入坛，即刻可食，清香爽口。

在清徐，几乎每家都会制作黄菜，其原料多为芥菜缨子。制作黄菜不需放盐，凭借独特的压制工艺，促使乳酸菌、醋酸菌自然发酵，成就了其独特的酸香口感。

我童年最深的记忆，是外婆做黄菜的场景。她将芥菜缨子洗净沥干，晒蔫切碎，然后层层压实入缸。来年开春，启盖后的黄菜酸香扑鼻，外婆炒黄菜前会舀出一勺酸汤让我们喝，说春天喝酸汤能“祛火”。

母亲继承了外婆的手艺，但有了创新。她做的辣丝丝格外爽脆，秘诀在于用刀切，不用擦子擦丝，也不焯水，保持芥菜的脆嫩。我在太原上学时，每周返校都会带上一罐母亲做的辣丝丝，那是我一周的下饭菜，也是同学们争相品尝的美味。

在清徐，咸菜不仅是一种食物，更是人情往来的纽带。谁家新开了咸菜坛，总会给邻居送上一小碗品尝。这种分享，让朴素的咸菜多了几分温情。如今冬春季节也能吃到新鲜蔬菜，但秋腌冬藏的传统依然在延续。每年立冬前后，还是能看到家家户户腌菜的忙碌景象。

我成家后，也学着腌制咸菜。先生尤其爱吃我做的茄娃娃。而我们的孩子，却对这些黑乎乎的咸菜提不起兴趣。一代人有一代人的味觉记忆，我不强求他们理解我们对咸菜的感情。或许，我们怀念的不只是咸菜本身，而是那个虽然贫瘠却充满温情的时代。

年岁渐长，我的口味也悄然变化。年轻时不爱吃的粥、和子饭、馏米，如今都成了最爱。或许，这就是成长的滋味——我们在变，但味蕾记住了来路。

又到立冬了，我照例腌了咸菜。看着阳台上排开的咸菜坛子，那里封存的，不仅是下饭的小菜，更是一代代清徐人对生活的理解：在贫瘠中创造丰盛，在平淡中品味深远。

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