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售后服务上门服务电话，智能分配单据：签证费48年没涨，一涨就是5倍，日本开始薅游客的羊毛了
48年来，日本首次大幅调涨签证费，离境税也同步翻三倍。
据日本共同社报道，日本将于7月1日起上调国际观光旅客税(俗称离境税)，同时将上调外国人签证费用。
日本进门加费、出门征税图什么？
日本此番政策调整，打出一套“进门+出门”双向加负组合拳。
进门端，单次旅游签证费由3000日元上涨至1.5万日元；多次往返签证费同步翻五倍。出门端，将从现行1000日元离境税提升至3000日元。
日本政府给出的解释是，旨在应对过度旅游、改善旅游基础设施，并缓解通胀与汇率波动压力。
然而，日本入境旅游近期已在降温。2026年前5个月，日本入境游客累计同比下降1.1%。
“筛走低收入游客的可能性更大。”中国人民大学公共管理学院教授许光建认为，观光立国政策指导下，日本旅游市场发展很成熟。从入境游客数据看，目前并不存在全域性的过度旅游压力。
而对于日本政府提及的缓解通胀与汇率波动压力，稍加推敲便知，此说法更站不住脚。
北京师范大学教授万喆表示，离境税和签证费均属于涉外税费，并不介入国内商品供需和货币流通，因此对平抑国内物价几乎没有作用，这种小规模收费调整更不足以对冲汇率波动。
离境税与签证费调整后，日本2026财年合计收入约增加2000亿日元，这相对于日本庞大的外汇储备(日本财政部数据，约1.3万亿美元)和全球日元交易规模，不过是杯水车薪。
日本的财政账，算清楚了吗？
“日本坚持调增相关税费，核心驱动力是缓解沉重的财政压力。”商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平表示。
2026年4月，日本国家债务总额已达1363.9万亿日元，这一数字，比日本国内生产总值(GDP)的两倍还多。
与日本大额的政府债务相比，调整旅游税费预计带来的收入仍然是个小数字。但与外汇及通胀问题不同，它可能成为日本财政健全化中一块低成本、低阻力的补丁。
从成本角度看，政府只需修改收费标准，机场边检、签证系统、人员、流程都是现成的，无需额外行政费用。
而从阻力角度看，这一举措巧妙地规避了日本国内最敏感的民意地带。“向没有投票权的外国游客和少部分出境国民征税，是一种政治成本比较低的开源手段，能避免在国内直接加税引发政治风险。”张建平解释称。
不过，这两项调整是否真能使日本政府的收入增加，还存在很多不确定性。
万喆指出，调整税费后，预算敏感型的游客可能减少赴日本旅游计划，这反过来会冲击旅游业，甚至引起餐饮、住宿行业连锁反应，间接影响其他收入。
同是出境环节，中国是怎样做的？
同样是人员往来的出入环节，中国做法截然相反。中国现行税法体系中，对本国公民或外国旅客离境均没有设置离境税。
更关键的是，中国对境外旅客在离境时给予增值税退税优惠，且在近年来进一步将离境退税起退点下调、现金退税限额提升。
在第八届中国国际进口博览会举办期间，上海市税务局在展会现场首次设立离境退税“即买即退”集中退付点，在文创馆门口，工作人员协助外籍人员办理离境退税手续。记者 殷立勤 摄
数据也证实了这些政策效果。2025年，全国离境退税销售额同比增长近1倍，入境游客总花费同比增长39.2%。
两种政策取向，折射出两种不同的治理思路。
中国以退税让利降低准入门槛，在便利游客的同时，撬动大额入境消费增量，提升服务业开放水平。
“五一”假期，成都宽窄巷子景区迎来旅游高峰。图为外国游客选购特色产品。记者 安源 摄
日本在财政僵局下，选择向跨境人群收费补漏洞，不惜削弱观光立国政策的吸引力。
这两种思路形成鲜明对照，短期看，直接加税加费是最省时省力的方法；长期看，谁能把游客留得住、让游客愿花钱，促进当地服务业发展，谁才能真正实现旅游财政的正循环。(中新经纬微信公众号 文：张芷菡)
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48年来，日本首次大幅调涨签证费，离境税也同步翻三倍。
据日本共同社报道，日本将于7月1日起上调国际观光旅客税(俗称离境税)，同时将上调外国人签证费用。
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离境税与签证费调整后，日本2026财年合计收入约增加2000亿日元，这相对于日本庞大的外汇储备(日本财政部数据，约1.3万亿美元)和全球日元交易规模，不过是杯水车薪。
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2026年4月，日本国家债务总额已达1363.9万亿日元，这一数字，比日本国内生产总值(GDP)的两倍还多。
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“吃的不好花样多，粥儿、拌汤、擀尖尖、剔拨股……”旧时人们常说的这句俗语，道出了清徐人日常饮食的朴素：无论是早餐的粥儿、拌汤，还是晚餐的小米稀粥，佐餐的总是那一碟碟咸菜。它们是贫瘠岁月里的滋味担当，也是清徐人饮食记忆中不可或缺的一部分。
过去，清徐的咸菜从来不只是咸菜。它是冬春两季的菜篮子，是应对漫长寒冬的生存智慧，更是家家户户餐桌上的必需品。“立冬”至“小雪”的半个月间，是清徐人腌菜的时节。家家户户的院子里摆满大缸小坛，全家老小刷缸择菜、熬汤封坛，忙碌中透着对自然的敬畏。
清徐的咸菜种类繁多，堪称一座风味宝库。
韭花酱是“白露”时节的产物。韭菜花配青辣椒、槟果、生姜，用石磨碾碎，加盐与白酒入坛，待次年春天启封，鲜香四溢。
茄娃娃，这个名字都透着清徐人对未长成的小茄子的怜爱。深秋时节，蔬菜都拉蔓了，将乒乓球大小的“茄娃娃”洗净煮熟，倒入提前煮好的花椒大料盐水腌制。吃时切块，调上葱、芫荽、香油，清爽可口，是不可多得的美味小菜。
芥菜的根茎俗称“芥疙瘩”，有独特的鲜醇气味。连《千字文》中都说，“果珍李柰，菜重芥姜”。人们将其洗净晾干后入缸，加入辣椒、生姜，用花椒、大料、茴香熬制的腌汤浸泡，石板盖严。待来年启封，可直接吃，咸香扑鼻；也可捞出煮熟，切成片或小段晾晒至半干，嚼劲十足，又多一份干香，是拿肉都不换的美味。
芥辣丝丝也是必不可少的。将芥疙瘩切丝焯烫，泼上炝过花椒的菜籽油，加盐、老陈醋，拌入加水捂过的芥末粉密封保存，三日后便可食用，香脆咸辣，芥香冲鼻。辣片片则是将芥疙瘩切片煮熟，加上煮熟的黄豆，和芥辣丝丝用同样的方法调味，当下就可食用。
芫荽豆豆是黄豆与芫荽的相遇。黄豆泡发后与小茴香、花椒大料同煮，再与切碎的芫荽拌匀入坛，即刻可食，清香爽口。
在清徐，几乎每家都会制作黄菜，其原料多为芥菜缨子。制作黄菜不需放盐，凭借独特的压制工艺，促使乳酸菌、醋酸菌自然发酵，成就了其独特的酸香口感。
我童年最深的记忆，是外婆做黄菜的场景。她将芥菜缨子洗净沥干，晒蔫切碎，然后层层压实入缸。来年开春，启盖后的黄菜酸香扑鼻，外婆炒黄菜前会舀出一勺酸汤让我们喝，说春天喝酸汤能“祛火”。
母亲继承了外婆的手艺，但有了创新。她做的辣丝丝格外爽脆，秘诀在于用刀切，不用擦子擦丝，也不焯水，保持芥菜的脆嫩。我在太原上学时，每周返校都会带上一罐母亲做的辣丝丝，那是我一周的下饭菜，也是同学们争相品尝的美味。
在清徐，咸菜不仅是一种食物，更是人情往来的纽带。谁家新开了咸菜坛，总会给邻居送上一小碗品尝。这种分享，让朴素的咸菜多了几分温情。如今冬春季节也能吃到新鲜蔬菜，但秋腌冬藏的传统依然在延续。每年立冬前后，还是能看到家家户户腌菜的忙碌景象。
我成家后，也学着腌制咸菜。先生尤其爱吃我做的茄娃娃。而我们的孩子，却对这些黑乎乎的咸菜提不起兴趣。一代人有一代人的味觉记忆，我不强求他们理解我们对咸菜的感情。或许，我们怀念的不只是咸菜本身，而是那个虽然贫瘠却充满温情的时代。
年岁渐长，我的口味也悄然变化。年轻时不爱吃的粥、和子饭、馏米，如今都成了最爱。或许，这就是成长的滋味——我们在变，但味蕾记住了来路。
又到立冬了，我照例腌了咸菜。看着阳台上排开的咸菜坛子，那里封存的，不仅是下饭的小菜，更是一代代清徐人对生活的理解：在贫瘠中创造丰盛，在平淡中品味深远。